Что же можно сделать для того, чтоб в обычной городской квартире не было холодно? Прежде всего, надо ликвидировать или хотя бы уменьшить утечки тепла, для чего стоит вплотную заняться окнами и балконной дверью. Если позволяют средства, то их лучше просто поменять, став счастливым обладателем герметичных стеклопакетов и идеально подогнанных рам.

Как правило, простая установка окон нового поколения позволяет поднять температуру в квартире на 3-4 градуса. Впрочем, существуют и другие способы улучшить теплозащиту своего жилища. Мало кому известно, но в нашей стране уже несколько лет выпускаются специальные пленки отражающие инфракрасное излучение. Это означает, что зимой они не пускают тепло наружу, а летом - вовнутрь. Кроме того, даже незаметная для глаз пленка превращает однокамерное окно в двухкамерное, в итоге снижая потери тепла минимум на 10-15 процентов.

А вот забивать щели между рамой и оконной коробкой всяким хламом не стоит. Лучше приобрести специальные самоклеющиеся уплотнители. Конечно, их цена от $0,5 до $2 за погонный метр кого-то может и отпугнуть, но поверьте на слово эти затраты окупятся. Во-первых, утепление двух- трехкомнатной квартиры займет не целый день, а от силы час. Во вторых, уплотнитель позволяет без проблем открывать-закрывать окна, а главное форточки и балконную дверь. Согласитесь, это удобно. И в-третьих, раз установленный самоклеющийся уплотнитель прослужит несколько лет.

Однако, все эти ухищрения дадут результат только в том случае, если система отопления худо-бедно справляется со своими обязанностями. Если же в квартире настоящий "колотун" необходимо дополнительное тепло. Получить его можно двумя способами - доведя до кондиции существующую систему отопления или установив дополнительные источники тепла.

ЭТА МУКА НЕ БУДЕТ ВЕЧНОЙ, ЕСЛИ Я ЗАМЕНЮ "БАТАРЕИ"

Если у вас достаточно смелости и наличных средств для того, чтобы всерьез взяться за систему водяного отопления это можно только поприветствовать. Правда простор для творчества в этом направлении у большинства городских жителей невелик и чаще всего дело заканчивается наращиванием "батарей" или их заменой на более современные приборы.

Однако прежде чем предъявлять радиатору претензии в неполном служебном соответствии стоит обратить внимание на некоторые вещи. Прежде всего на то, где и как ваша "батарея" установлена. Если ей "повезло" очутиться в глубокой нише под подоконником, то ее теплоотдача может оказаться на 10 процентов ниже запланированной. Ну а безобидный с виду декоративный короб, отнимет у своих хозяев уже 15-20 процентов тепла, что равносильно остыванию воды в системе отопления сразу на 8-12 градусов Цельсия! Никак не способствуют хорошей работе и плотные шторы, конечно в том случае, если они закрывают прибор. Не улучшает работы прибора и периодическая покраска - положенная в несколько слоев краска может существенно снизить теплоотдачу. Ну и, наконец, сберечь тепло, ничего не меняя в самой системе, можно утеплив заприборный участок. Тогда "батарея" будет греть не внешнюю стену дома, а комнату в которой находится.

Завершив внешний осмотр, стоит повнимательнее приглядеться к тому, как подключен прибор. Если подводящий и отводящий патрубки подходят к радиатору с одного бока, то "наращивать" батарею зачастую нет никакого смысла. Чтобы сказать это наверняка можно в период отопительного сезона померить температуру различных секций с помощью градусника. Нередко первая от подводящего патрубка секция прогревается до положенных 85-90°С, при этом шестая или седьмая остается еле-еле теплой. А ведь при падении температуры воды на 30 градусов по сравнению с положенными 90°С, теплоотдача прибора падает более чем вдвое. Если быть более точным понижение температуры теплоносителя, а следовательно и радиатора, на каждые 10 градусов вызывает снижение теплоотдачи в среднем на 16-17 процентов. Случаи когда один из торцов "батареи" не греет довольно таки распространены и могут быть вызваны двумя основными причинами. Либо в приборе образовался воздушный пузырь, либо он засорился всяким мусором. В первом случае помогает воздуховыпускной клапан или так называемый кран Маевского. Во втором дело обстоит сложнее, так как чистка радиатора дело весьма трудоемкое и зачастую не дающее ощутимого результата. По этой причине многие предпочитают просто заменить надоевший и плохо работающий радиатор.

При выборе мощности прибора водяного отопления стоит ориентироваться на величину 125 Ватт на каждый квадратный метр отапливаемого помещения. Однако стоит учесть, что теплоотдача указанная в прайс-листе или каталоге будет получена лишь в том случае, если температура воды (и радиатора) соответствует норме - 90°С. Если вода прохладнее, необходимо внести соответствующие коррективы. При этом бояться переборщить не стоит. Если при замене радиаторов дома стало слишком жарко, пыл прибора можно уменьшить с помощью специальных терморегуляторов.

Еще один момент, который необходимо учесть верхняя или нижняя разводка системы отопления применена в вашем доме. Узнать это довольно таки просто, для этого надо побывать у соседей с первого и последнего этажа. Если теплее наверху, разводка верхняя, внизу - нижняя. Это нужно знать потому, что при нижней разводке теплоотдача радиатора падает на 20-25 процентов по сравнению с приведенной в документации. Это обязательно следует учесть при покупке нового прибора. Итак, из чего же можно выбрать?

Эстета несомненно порадуют секционные АЛЮМИНИЕВЫЕ радиаторы. По сравнению с тяжеловесными чугунными "монстриками", они выглядят очень стильно. И это неудивительно, поскольку львиная доля подобной продукции поступает к нам из Италии, которая всегда славилась своим дизайном. На российском рынке представлено более 20 марок секционных алюминиевых радиаторов, среди которых наиболее известны: приборы итальянских фирм Alugas, Aural (модель Jolly), Fondital (Calidor), Giacomini (Giacostar), Global (Mix), Nova Florida (Simun), Industrie Pasotti (IPS-90), чешские радиаторы Radus, испанские - Roca, а также продукция английской фирмы Wester - TOP50. Выпускают алюминиевые радиаторы и в России. Их производство налажено в Подмосковном Ступино (РС и РН), в. Верхней Салде (Урал), а с недавних пор и в Саратове.

Правда прежде чем приобретать такой прибор поинтересуйтесь в ближайшей КЭЧ какое рабочее давление поддерживается в отопительной системе вашего дома. Дело в том, что большинство алюминиевых радиаторов рассчитано на 6 атмосфер, тогда как в домах выше 5 этажей нередко бывает и больше. В этом случае можно использовать алюминиевые секционные радиаторы, специально адаптированные к российским давлениям. Это отечественные "Урал" и "РС", выдерживающие 10 атм., а также созданные для российского рынка итальянские приборы: IPS-90RUS работающие при давлениях 9,5 и 12 атм., Сalidor-500S, рассчитанный на 16 атм, а также алюминиевые и биметаллические приборы Global выдерживающие 10 и 15 атмосфер. Внешне БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ радиаторы трудно отличить от алюминиевых, но устроены они немного иначе. Разница заключается в наличии стального сердечника, значительно увеличивающего прочность прибора. Так представленные на российском рынке радиаторы Bimetal фирмы Sira могут работать при рабочих давлениях до 15 атм.

Стоимость секционных алюминиевых радиаторов лежит в пределах $11-18 долларов за одну секцию или $5-10 за квадратный метр отапливаемой площади. Биметаллические приборы стоят в среднем на 30-40 процентов дороже.

Поклонникам строгого стиля, несомненно понравятся СТАЛЬНЫЕ радиаторы панельного типа. Они примерно на 20-30 процентов дешевле алюминиевых да и прочностные показатели этих приборов на высоте - большинство из них может работать при давлениях до 9 атмосфер.

Выпуск подобной продукции освоен такими фирмами как DeLonghi (Италия), Korado (Чехия), Korad (Словакия), Purmo (Финляндия-Польша), Roca Radiadores (Испания), Kermi и Schafer (Германия), DemirDokum (Турция), Brugman (Голландия), Impulse West (Англия-Бельгия), Dunaferr (Венгрия) и, наконец, отечественные приборы, выпускаемые под маркой "Мосварт".

Однако, прежде чем остановить свой выбор на стальных панельных радиаторах стоит поинтересоваться какая система отопления установлена в вашем доме - характерная для России однотрубная или же двухтрубная. Для этого нужно повнимательнее присмотреться к тому, как подключена ваша "батарея". Если входной и отводящий патрубки уходят от радиатора к одной и той же трубе, значит - однотрубная, к разным - двухтрубная. Надо иметь ввиду, что в случае с однотрубной системой замена большого количества батарей на стальные панельные радиаторы нежелательна. В лучшем случае можно поморозить соседей сверху или снизу (в зависимости от типа разводки), в худшем - разбалансировать всю отопительную систему дома. Поэтому здесь без совета специалиста не обойтись.

Третий вид отопительных приборов - стальные секционные радиаторы, иногда называемые трубчатыми. Внешне они напоминают кардинально облагороженные чугунные "батареи", только в отличии от последних не накапливают грязь и пыль, так как их гладкая эмалированная поверхность легко чистится. Наибольшее распространение получила продукция итальянской фирмы Irsap (модель Tesi) и радиаторы Arbonia, которые изготавливаются в Германии и Швейцарии. В зависимости от предъявляемых требований они могут работать при давлениях 10, 12 или 16 атм. Подобные приборы долговечны, устойчивы к коррозии, но и стоят недешево - $8-12 за квадратный метр отапливаемой площади. В самом ближайшем времени на рынке появится и первый отечественный прибор этого типа, выпуск которого освоен на ОАО "Сантехпром".

И наконец, стоит упомянуть хорошо знакомые советским гражданам конвекторы водяного отопления. Именно так назвались грозно ощетинившиеся стальными пластинами трубы, "подменявшие" чугунные батареи в высотных, а затем и в типовых 9-12 этажных домах. С тех пор конвекторы заметно похорошели, спрятав неприглядную личину под декоративный кожух. В результате получилось очень даже ничего!

Стоит упомянуть американскую продукцию Slime/Fine, приборы польского завода Convector, а также отечественные разработки. Это конвекторы российско-шведского предприятия Изотерм, приборы "КОНБ" ТОО ВЕЛЬ и конечно же продукция ОАО Сантехпром "Универсал-ТБ", сочетающая весьма элегантный внешний вид с рекордно низкой ценой. Покупая эти конвекторы придется выложить всего $30 за киловатт или $3,5 за каждый квадратный метр отапливаемой площади.

Но прибор водяного отопления мало просто приобрести, его еще необходимо установить. В специализированной монтажной фирме это удовольствие стоит около $80-120, поэтому если просят больше стоит поторговаться. В принципе, ничего не мешает договориться и с местным сантехником, если его вид внушает вам доверие. Тут можно сторговаться и за меньшую сумму, но есть шанс нарваться на халтуру. Так "народный умелец" может посадить алюминиевый прибор непосредственно на стальную трубу, чего не стоит делать сразу по двум причинам. Во-первых, можно сорвать резьбу и испортить радиатор, ведь алюминий - металл мягкий. И во-вторых, при соединении алюминия и стали в воде, начинается электрохимическая коррозия.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПОЛА?

Еще один способ согреть свое жилище - устроить теплый пол. Он может стать как основным, так и дополнительным источником обогрева, в придачу к радиаторам водяного отопления. Подобное часто практикуется в детских, а также в помещениях с "холодными" кафельными полами - ванных комнатах и кухнях.

По сравнению с привычными нам "батареями" теплые полы имеют целый ряд преимуществ. Поток теплого воздуха, созданный радиатором водяного отопления тут же поднимается вверх и температура на уровне пола может быть на 4-6 градусов ниже чем под потолком, что грозит простудой. К тому же при отоплении с помощью радиатора в одном углу комнаты может быть прохладнее чем в другом.

Совсем иначе греет пол. Тепло равномерно распределяется по всей его поверхности, а потому горизонтальные воздушные потоки проще говоря сквозняки, просто не возникают. Но самое главное - температура на уровне ног несколько выше чем под потолком, а ведь еще граф Суворов говаривал о том, что ноги нужно держать в тепле, а голову в холоде. Тогда человеку комфортно даже при температуре на 2-3 градуса ниже привычной.

Создать теплый пол можно тремя основными способами. Дешевле всего сделать электрический подогрев, для чего используется специальный кабель. Провод змейкой укладывается на теплоизоляцию и заливается слоем бетона толщиной в 5-8 см. А если система устанавливается прямо на старый пол используют специальную мастику и тогда комната потеряет в высоте только 2-3 сантиметра. Однако в любом случае пол к соседям не провалится и потолок не станет заметно ниже.

Используемый для нагрева полов кабель обычно экранируют, то есть помещают в защитную стальную плетенку. Если вы повредите провод, забив гвоздь или прольете на него воду экран выполнит роль громоотвода, предотвратив возгорание строительных материалов. Вторая задача экрана - уменьшить создаваемое кабелем электромагнитное излучение, хотя оно и так ничтожно мало даже по сравнению с телевизором. Впрочем особо осторожным можно рекомендовать двужильный кабель, вообще не вызывающий излучений.

Температура нагревающего провода обычно не превышает +50 градусов Цельсия, что полностью исключает вероятность пожара и позволяет использовать любое напольное покрытие. Единственное, чего стоит избегать, так это слишком плотного ковролина и паласов на резиновой основе, так как они снижают эффективность отопления.

Теплые полы с электроподогревом производит целый ряд фирм, среди которых наиболее известны DE-VI, Ceilhit, Domo, Fenix и, разумеется, успешно конкурирующая с ними отечественная компания ССТ, производственные мощности которой находятся в подмосковных Мытищах.

Пол с электроподогревом обойдется покупателю от $8 до $15 за квадратный метр, что вполне сопоставимо с расходами на установку радиаторов водяного отопления. Но согревать пол можно не только кабелем, но и уложенной в бетон полимерной трубкой, по которой пропускается горячая вода. Ее температура обычно не превышает +55°С, а потому для теплых полов годится вода из сетей горячего водоснабжения. Это позволяет пользоваться теплым полом даже когда центральное отопление не работает. Низкая температура теплоносителя хороша еще и тем, что вода в системах отопления бывает намного холоднее нормы. "Батареи" в такой ситуации резко снизят нагрев, а на эффективность системы "теплый пол" это никак не повлияет.

Используемые в теплых полах полимерные трубы, производство которых успешно освоено и в России не ржавеют, не пропускают воздух, легко принимают любую необходимую форму и служат не менее 50 лет. Поэтому теплые полы с водяным подогревом не представляют опасности для соседей снизу и риск затопить полдома кипятком практически равен нулю. Стоимость таких полов $20-30 за квадратный метр, однако эксплуатационные расходы в этом случае минимальны.

И, наконец, третий наиболее экзотический вариант устройства теплого пола - это установка инфракрасных нагревателей. Последние бывают самых различных видов: от специальных плиток вставляемых в подвесной потолок, до приклеиваемой к нему излучающей пленки. Тем не менее все они используют один и тот же принцип: излучение свободно проходит сквозь толщу воздуха и делает пол теплым. Стоимость такого варианта $20-40 за квадратный метр, а потребление электроэнергии на уровне полов с кабельным подогревом.

КОТЕЛЬНАЯ НА ДОМУ

Если еще недавно, наличие газовой колонки снижало стоимость любой квартиры, то сегодня, с появлением современного оборудования, это перестало быть проблемой. Более того, владельцы таких квартир теперь имеют уникальную возможность вообще отказаться от услуг теплосети. Для этого вместо газовой колонки необходимо установить двухконтурный настенный котел, который приготовит воду не только для хозяйственных нужд, но и для системы отопления. По своим габаритам современный настенный котел практически не отличается от колонки, а потому "домашняя котельная" не займет ни метра дополнительной площади. Как правило, он уже оснащен встроенным циркуляционным насосом и расширительным баком, а потому для обустройства полноценной системы отопления вам останется приобрести только трубы, радиаторы, а также запорную и регулирующую арматуру.

Единственный ощутимый минус - необходимость прокладки новых труб системы отопления, от котла к радиаторам. Даже при использовании полимерных трубопроводов сделать это без ущерба для существующего интерьера непросто. И хотя специальные декоративные короба могут значительно упростить задачу, за обустройство "домашней котельной" лучше всего браться на стадии ремонта.

Имея под рукой свой котел, можно самому решать когда начинать отопительный сезон и какую температуру установить в каждом из помещений. Причем эксплуатация собственной системы отопления не потребует никаких дополнительных затрат, поскольку плата за газ не зависит от его расхода. А учитывая, что денег на установку счетчиков у государства просто-напросто нет, такому положению дел навряд ли что-то угрожает. В то же время за отопление теперь платить не придется вообще.

Стоимость котла зависит от его мощности и марки, но даже для солидной городской квартиры площадью до 150-200 кв.м. можно приобрести очень приличный котел в пределах $1000. Примерно столько стоит Novotherm ZW-20 KD фирмы Bosch или GCB -350 RN/P компании Electrolux. Ну а за самый навороченный котел придется выложить примерно в два-три раза больше.

Подобную технику, пригодную для установки в домашних условиях выпускают и другие фирмы, среди которых немецкие - Buderus, Vaillant, Viessmann, Wolf, итальянские - Beretta и Ecoflame, корейские Kiturami и Saturn, французские Saunier Duval и Frisquet, чешские Dakon и Protherm а также польский Termet.

Конечно же, столь серьезные вмешательства в инженерные системы квартиры по карману далеко не всем, а потому грех было бы не рассказать и о более доступных способах обогрева жилья. Поэтому масляные радиаторы, тепловентиляторы, конвекторы - тема для следующей статьи.